快時尚每年扔掉600億件服飾 競相推行可持續改造

核心提要：自瑞典快時尚品牌H&M在2013年推出Conscious Exclusive 后，其全球3大競爭對手Zara、Gap和Uniqlo及各自母公司都相繼展開可延續發展方面的許諾及具體措施。

因應時期需求和消費者的道德偏向，以低價、快消作為運轉基石的快時尚行業正在進行環保和可延續方向的改進。

據咨詢機構McKinsey Co. 麥肯錫數據，全球市場產業每一年制造1,000億件衣飾，其中3/5在1年內即被啟用，構成極大浪費的同時，造成了污染和能源浪費，服裝制造業的碳排放目前占全球每一年碳排放的10%。

自瑞典快時尚品牌H M在2013年推出Conscious Exclusive 后，其全球3大競爭對手Zara、Gap和Uniqlo及各自母公司都相繼展開可延續發展方面的許諾及具體措施，其提振大單增速中Zara 在2016年9月亦首次推出可延續系列Join Life，該系列主要由Zara的回收產品進行再造而生產出來。

美國巨頭Gap Inc. (NYSE:GPS) 蓋璞團體此前許諾，2021年該團體將僅從有機農場或其認為的可延續生產商購買棉花；H M Hennes Mauritz AB () 海恩斯莫里斯團體則表示2020年開始，公司能夠實現全線有機棉使用，2030年前實現產品制造原材料全部來自回收，而目前的比例為35%；Inditex SA () 印地紡團體旗下品牌在生產進程中更多使用良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，BCI）的棉花和TENCEL? lyocell在內的可延續原材料，同時致力于到2018 年服務器和辦公場所消耗的能量將100%來自可再生能源，并許諾到2020年將削減 20%的能量消耗；日本巨頭Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T) 迅銷團體則致力于制造進程使用更少的水和化學物資。

不過，快時尚行業的上述努力也飽受質疑。

香港紡織服裝研究協會首席履行官Edwin Keh 葛儀文表示，快時尚行業與環保天然為敵，該行業的商業模式從根本上來講就是不可延續的。

在2016年底評論Zara 推出的Join Life 系列時，時尚研究數據公司Edited 首席分析師Emily Bezzant 預計，可延續系列只占Zara產品的1.5%，H M的環保系列產品也僅僅占到3.5%。她亦坦言，快時尚和可延續行業天然不匹配，對快時尚行業的最大挑戰是，調和可延續系列的價格符合快時尚，以適應千禧1代的環保需求。

在瑞典巨頭海恩斯莫里斯負責可延續發展的Anna Gedda 接受彭博社采訪時表示，該團體正在致力將于可延續系列產品的價格降下來，伴隨著范圍化，本錢會降落，以到達與普通1系列1樣，讓大眾消費者可以負擔得起。她表示，可延續是團體的長時間投資，不會從消費者身上收取額外的費用。

印地紡團體環境可延續發展經理Germ n Garc a Ib ?ez 則表示，公司正在努力尋覓更具可延續性的材料，他表示現在的材料容易破壞，其中牛仔產品只能用15%的再生棉，由于必須與新的棉花結合才能進行生產。

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